要想用原型法將服裝效果圖完整地轉化為服裝結構圖，其步驟是:首先確定服裝的長度，再確定服裝的圍度，然后進行服裝的局部設計，如肩部、胸背寬、袖窿、省道或分割線、領子、袖子、門襟、口袋、扣眼等。下面一起看看服裝局部設計的相關知識。

(1 )長度、圍度雖的確定

服裝的長度可以根據款式特點通過測量或按比例結合個人的愛好直接決定，但圍度則要根據具體的款式特點結合流行趨勢來確定。服裝的圍度是由人體的凈體圍度加上放松址來確定的。人體各部位的凈尺寸可以通過直接測量而得，而放松量的確定要考慮款式、而料的厚薄、性能、穿著者的年齡、愛好、工作性質及流行趨勢等因素來合理確定成衣規(guī)格，然后在成衣規(guī)格的基礎上還要考慮面料的縮率以及制作過程的工藝損耗率.*確定服裝的制板規(guī)格。在用原型法制板時，一般放松量為10cm.如果制板的規(guī)格大于或小于原型的胸圍時，則要在原型的基礎上作放大或減小的調整。

(2)胸寬、背寬量的確定

服裝中胸寬與背寬直接決定著一件女裝的整體造型。如果胸寬與背寬量過大，人體著裝后就會產生多余的量而形成前胸和后背的縱向皺褶。反之，如果過小.又會引起服裝胸寬與背寬的緊繃感.影響手臂的運動。如果以號型160/84A的原型制作胸圍為96cm的服裝紙樣，由于服裝的胸圍發(fā)生了變化，胸寬、背寬也應作出相應的變化。而在原型裁剪法中，并沒有協調胸寬、背寬與胸1+ 4之間關系的方法.紙樣制作中前后肩點與前后胸圍線之間的袖窿弧線只是憑個人的感覺采用近似弧線法來作弧線，而忽略了胸寬、背寬的存在及其作用。這樣就容易造成成品后的服裝前胸寬、后背寬的太寬或太窄的問題.影響穿著的舒適性及視覺效果。而比例裁剪法中的服裝各個部位尺寸的確定是根據成品的胸圍規(guī)格推算出來的(前胸寬=1 .58(成品胸圍)/10+3cm;后背寬=1 .5B/10+4cm ).所以當胸圍大小確定時，胸寬和背寬可根據胸圍計算得到。因此.在制板時，可將比例法中的胸寬、背寬計算方法運用于原型裁剪法中，使胸寬、背寬與服裝整體比例相協調。

(3)落肩量的確定

女人體的肩部較窄且略顯傾斜，正常的肩斜度是210,其中前肩斜度為220，后肩斜度為200。原型來源于人體，其肩斜量的設計比較貼合人體。另外.原型肩省的設置使人體的肩腳骨部位更為合體。在實際操作中.可通過省道的轉移、合并等手段進行合理的結構處理.使衣身更貼合人體。如果款式需要在服裝中加人墊肩.原型中通過后肩省的合并使肩點抬高作為墊肩的厚度增加量。前片則直接在原型肩點的基礎上抬高墊肩的厚度量。如墊肩厚度變化，則抬高量可作相應調整。

(4)袖窿深的確定

袖窿結構的合理性是袖子結構設計的前提.衣身袖窿的確定不僅與胸寬、背寬有關.更為重要的是要確定合理的袖窿深。在原型裁剪法中，當服裝的胸圍同原型相同時，為了保證手臂活動的舒適性，后袖窿深需要在原型的基礎上下降1. Ocm.前袖窿下降2 . Ocm。但是.當服裝胸圍的放松量較原型的放松量增加或減少時，袖窿深上抬或下降的變化量的確定卻沒有明確的依據，只是憑感覺而定，因而可能產生袖窿深過大或過小的問題，影響服裝的整體效果及穿著的舒適性。以號型160/84A為例，制作胸圍為loom(胸圍放松量=16cm)的服裝，如果后袖窿深在原型的基礎上下降1 . Ocm，前袖窿在原型的基礎上下降2.Ocm，雖然整個袖窿大小能保證手臂的活動，但其深度及根據這個袖窿弧長制作的袖子的袖肥卻與整個服裝的胸圍比例不協調，成品后服裝的衣身比較寬松.袖子卻是合體的。反之.如果下落量太大.則會使腋下擺縫處產生下垂量.影響服裝造型。而在比例法中，袖窿深是通過公式計算得到的，雖然袖窿深的確定不像原型法那樣能直觀反映衣身與人體腋窩的關系.但卻可以利用袖窿深的計算公式:1.5B(成品胸圍)/10+定量(前后袖窿深的定量略有不同).根據此計算公式，當胸圍加放量增加時，袖窿深也會發(fā)生相應的變化。根據以上的實例，紙樣所要求的胸圍放松量為16cm，較原型胸圍的放松量增加了6cm，根據比例法的計算公式，袖窿深的增加量為1 .5*6/10=0.9cm。因此，100cm胸圍的后袖窿深應在原型的基礎上下降1.9cm(袖窿深的增加量0 .9cm+標準體袖窿深的下降量1 . Ocm)，前袖窿下降2.9cm,

(5)胸凸量、,BP點(胸高點)的確定及省道轉移的應用

女性的體形因乳房隆起而起伏較大，呈柔美的“S”形曲線。因而在女裝的結構設計中，胸凸量的把握直接影響服裝的立體效果。原型是立體人體的平面展開。因而，原型中的省道已包含必要的胸凸量并準確地確定了B P點。在利用原型法進行紙樣制作時，只要將原型的省道以BP點為基準根據款式要求轉移，就形成新的省道或分割線。利用原型的結構處理方法，既能使成品的服裝符合人體曲線，又能靈活地變換出各種款式。

(6)領子的結構設計

領子是上裝的視覺焦點之一，領子的造型直接影響服裝的美觀程度，其結構可分為兩個部分.即衣身的領圍線和領子部分。領型有無領、立領、翻領和駁領等幾種.用原型法作無領的紙樣設計，只需要在原型領口的基礎上根據款式圖調整一下領口的比例即可，且能夠比較準確地把握領子的造型。立領、翻領的紙樣設計可以同無領的紙樣設計，先根據款式圖做好領口的設計，然后再另做領子的制圖。駁領的結構設計是在衣身的基礎上根據具體的領型，先在翻折線的左側畫出同款式的領子造型，再根據翻折線對稱到右側，然后完成領子的制圖，其操作過程簡單，效果直觀。

(7)袖子的紙樣設計

袖子是體現一件服裝美觀與實用的關鍵部位，要制作一副好的袖子.關鍵是要使袖子的袖山弧線與衣身的袖窿弧線吻合。原型法制作袖子紙樣是在原型袖的基礎上，根據變化后的衣身袖窿來調整袖山高、袖肥等部位規(guī)格而形成的。實踐證明，由原型袖轉化而來的袖子，特別是兩片圓裝袖是不盡如人意的，通常袖山弧線與袖窿弧線不能吻合，袖山無豐滿圓順的造型，袖子的袖底堆積m大。其原因在于用原型法制得的兩片袖是由一片袖通過平面分割及肘省的轉移而得到的，其造型最終還是接近平面，而圓裝兩片袖追求的是豐滿美觀的立體效果，相比之下.用比例法作袖子制圖.只要準確把握袖子的袖山高與衣身袖窿的關系.合理設置袖山吃勢量，使袖山弧線與袖窿弧線相協調，特別是衣身與袖子的袖底部弧線完全一致.就能使袖子形成良好的效果。因此，我們可以在紙樣制作時直接用比例法作袖子的制圖，對于原型袖的應用在此不再贅述。