不知各位板師制板是先畫前片還是先畫后片,但國際通用是先畫后片。因為相比較后片的變化要比前片小。以一個變化小的衣片為基礎(chǔ),更方便調(diào)節(jié)整體結(jié)構(gòu)與平衡。當我們先確定了后領(lǐng)口寬后,作為女裝來講,前領(lǐng)口寬*不要大過后領(lǐng)口寬。而且有些款式結(jié)構(gòu)前領(lǐng)口寬還應(yīng)該小一些。
加寬或改窄前領(lǐng)口寬是和撇胸有直接關(guān)系的。做撇胸的方法有丙種:一種是先確定撇胸的大小,再畫前領(lǐng)口寬?;蚴菍⒓垬拥那爸箍诩糸_,頸點隨著移動(圖一)。另一種方法是在頸點不動的情況下,以袖窿深線為基點,前止口腰節(jié)處向外放出l厘米,與基點向上至領(lǐng)口連一條直線(圖二)。*種方法是將前領(lǐng)口加寬、止口線加長了。這樣做的結(jié)果是,駁口線會有浮起發(fā)空的感覺,前胸會很暴露,不符合女性審美。有時還會造成劃口。當加寬前領(lǐng)口的同時,肩寬也要向外移動。如果不加大沖肩量,前寬也要受到影響。所以作為女裝,開寬前領(lǐng)口是弊大于利。
而第二種方法實際上是將前領(lǐng)口改窄了。也就是我們說的倒撇胸。這種方法適用于關(guān)門領(lǐng)以及無領(lǐng)結(jié)構(gòu)的服裝。這樣做可以很好的控制前寬,前胸會很服帖。不會因為前寬過寬而造成前寬處出溜和視覺上顯得臃腫。西服領(lǐng)的上衣前后領(lǐng)口寬一致就可以了。如果不是特殊的體型,前后腰節(jié)也保持一樣,上平線在一條線上。
作為男西裝前領(lǐng)口可以適當開寬??梢约哟鬀_肩量來控制前寬,這樣肩部在視覺上得到了夸張,顯得很魁梧,前撇胸的推門和歸攏能使前胸更為飽滿。
撇門量完善胸部造型
胸省存在前衣片袖窿長之中,無論從立體或平面理解胸省。當把前衣片平鋪在人體或人臺上,在袖籠處始終有一定余量,這樣會使前衣片袖籠比后衣片袖籠要短些。胸省的量大小是根據(jù)體型、胸高變化而變化。(胸高的變化是隨著身高,乳房高低的變化而變化),為解決胸省的取值。在上裝制板時,直接將胸省繪制在袖窿上,先在前袖窿弧線的中點處確定一點的a,并連接BP點,以BP點為圓點,以夾角12度,再連接b點繪制出前袖窿底部弧線。由于胸省從前側(cè)縫中分離出來,只需運用轉(zhuǎn)省的原理,就可以自由設(shè)計出多樣的省來(如圖)。
從人體體型特征上可以看出,人體的胸高于頸根,從胸高至頸根處是一個傾斜的坡度,與垂直線有一個角度,一般為12°-16°,把面料覆蓋于人體胸部時,在領(lǐng)口前中心線部分就會出現(xiàn)多余的面料褶皺,將這部分面料剪去,前中心線處才會平服,這個剪去的量即為撇門量,所以說,撇門設(shè)計是合體款式設(shè)計的必要手段。
撇門量與胸省的關(guān)系
撇門量是胸省的一部分被轉(zhuǎn)移到前中線上,引起前中線增長,撇門量一般0.5~1.5cm。
撇門的工藝處理相當于隱形“縫省”將轉(zhuǎn)移在前中線上的胸省量均勻燙縮、歸攏,將撇門引起的門襟止口胖勢推向BP點,塑造該處立體感,使門襟止口歸復(fù)平直。
(1)關(guān)門領(lǐng),立領(lǐng)上衣較少應(yīng)用撇胸法,即使應(yīng)用撇胸量也較小,因為撇胸大了門襟止口不容易歸推平直,在將止口歸推平直后,要沿止口線上牽帶收住胖勢,或在歸攏部分將掛面稍拉緊。
(2)翻駁領(lǐng)上衣在將門襟止口推平歸攏的同時翻駁線也隨之被歸短,隱形省量大的還要在翻折線中段E牽帶,收住歸縮量與胸部胖勢量,門襟止口在歸縮部位上牽帶或?qū)烀嫔岳o。
撇門工藝要求面料有良好歸撥性能,如采用了化纖面料,本身面料就沒有良好的歸撥性能就會出現(xiàn)前止口外斜,領(lǐng)口后傾等弊病。
撇門量在結(jié)構(gòu)設(shè)計中的應(yīng)用
如果款式造型在肩部或領(lǐng)口設(shè)計有省的造型,且服裝的整體感覺合體時,由于原有的胸省量全部轉(zhuǎn)移為肩省或者領(lǐng)口省,這兩個省位離前中線位置近,可以消除前中心線的不平服現(xiàn)象。不設(shè)計撇門。
如果款式是寬松造型的話,由于整體造型屬于寬松風格,不太講究服裝與人體的合體性,這類服裝也就不需設(shè)計撇門。
如果選用的面科帶有明顯的條紋的話,一般不設(shè)計撇門。(如設(shè)計撇門時會影響服裝的外觀)而采用在前身衣片的底擺增設(shè)起翹的方法,當前后衣片縫合后,前衣片會產(chǎn)生一定的傾斜,從而產(chǎn)生與撇門相同的效果。
如果款式造型有腋下省和斜腰省的造型,且服裝的整體感覺較合體時,由于省位離前中心線位置較遠,對于前中心線處的不平現(xiàn)象無能力,因此為結(jié)構(gòu)平衡,應(yīng)設(shè)計撇門,量為1~1.5cm。
在這里有一點要注意,可以把撇門量轉(zhuǎn)移成為領(lǐng)口省,把領(lǐng)口省位隱蔽在翻領(lǐng)下面,這樣既沒有改變服裝的造型,又滿足了撇門的設(shè)計。
在款式結(jié)構(gòu)設(shè)計時,可以根據(jù)造型的具體要求,結(jié)合以內(nèi)容加以運用。
女性人體胸部呈隆起形狀,設(shè)置胸省是勾勒女性人體胸部線條美感必不可少的。它在女裝結(jié)構(gòu)設(shè)計中有著決定性的作用。女裝胸部的合體程度與前、后衣身的平衡程度都是由胸省來把握。不管是合體的、寬松的、二面構(gòu)成、三面構(gòu)成、四面構(gòu)成,都存在著胸省。胸省在結(jié)構(gòu)上的表達方式有兩種,即直收法與變量法。
直收法指以BP點或BP點附近為省尖點,收掉結(jié)構(gòu)造型所需的胸省量。直收法在合體女裝中最為常見,它是根據(jù)款式面料以及工藝要求來確定胸省的位置。通常的手法有分割轉(zhuǎn)移,以原型為基礎(chǔ)演變幾種胸省的位置(圖1),圖中的各種手法都是比較直觀易懂的。
變量法是指不通過BP點,將結(jié)構(gòu)造型所需的部分胸量轉(zhuǎn)移到結(jié)構(gòu)邊緣部位,將一部分省量放在袖窿里。變量法在寬松服裝中最為常見,它也是根據(jù)款式、面料及工藝要求來確定轉(zhuǎn)移的部位。
門襟變量法與撇胸有相似之處,但又有本質(zhì)上的區(qū)別,撇胸是去掉一部分的門襟量,領(lǐng)圈與肩線上的變化只是用大概的數(shù)值來表示。而門襟變量法是通過改變紗線,把部分的胸省量轉(zhuǎn)移到胸圍里,另一部分量放在袖窿里。門襟變量法只適合開襟及開襟不對折的款式。門襟變量法的步驟見圖2。
1、對齊腰線畫好a線。
2、按住BP點,將門襟點向袖窿方向轉(zhuǎn)移,轉(zhuǎn)移量為前領(lǐng)圈底點與門襟距離,一般為1厘米至1.5厘米,具體量還需視款式面料而定。
3、將原型袖窿底點與轉(zhuǎn)移后的袖窿底點對齊平行于前門襟面脅線。
4、將原型與轉(zhuǎn)移后的原型作比較,可以看出胸省以變量的形式轉(zhuǎn)移到肩部與袖窿里。
下擺變量法是通過起翹前下擺與前腰線,來轉(zhuǎn)移部分胸省量,另一部分胸省量放在袖窿里,下擺變量法不適合用格子及橫條紋理效果的面料。具體操作見圖4,將胸省量放在袖窿與下擺處,后領(lǐng)肩點在水平線以上,下擺呈起翹狀。
總之,根據(jù)不同性質(zhì)的面料與不同款式,胸省的位置有相應(yīng)的變化,胸省的合理運用關(guān)系到整體成衣的結(jié)構(gòu)美觀。